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AUGUSTA EMERITA, LA CIUDAD IMPERIAL: ESPACIOS PÚBLICOS

AUGUSTA EMERITA ESPACIOS PÚBLICOS

Espacios Públicos:

En la actualidad, las investigaciones arqueológicas no han podido profundizar tanto en lo espacios públicos de Mérida como en otras estructuras mejor conservadas de la ciudad.

Espacios Públicos: Foro Municipal

Planificado con el Trazado primitivo de la ciudad, el Foro Municipal se posicionó al sudoeste del cruce del cardo con el decumanus máximo.

Del foro municipal tan solo conocemos el erróneamente llamado templo de Diana y los restos de un pórtico cuya funcionalidad, hasta el momento, no está bien delimitada.
El edificio más conocido de este foro es el llamado templo de Diana, conservado hasta nuestra época gracias a su reutilización a lo largo de los siglos. En realidad el templo de Diana era un templo dedicado al culto imperial que se construyó en época augusta.

El templo fue construido con granito procedente de canteras locales y revestido con estuco y se encontraba rodeado de columnas en todos sus lados que se apoyan en un podio de tres metros de altura. Mientras el templo estuvo en uso, se accedía a su interior subiendo una escalera monumental, hoy perdida. El foro posiblemente estaría compuesto por varios edificios públicos como termas,templos, basílica, etc…. pero casi todos están actualmente ocultos por el casco antiguo de la moderna Mérida. Por ese motivo, no tenemos datos que confirmen con certeza su configuración.

AUGUSTA EMERITA ESPACIOS PÚBLICOS

Espacios Públicos: Foro Provincial

El segundo espacio público interpretado como posible Foro Provincial ha sido localizado en la zona noreste, en el extremo septentrional del cardo maximus, cuya construcción se realizó aproximadamente a mediados del siglo I d.C.
El acceso a este espacio monumental se realizaba probablemente a través del denominado Arco de Trajano que conducía a un gran recinto porticado presidido por un imponente templo de mármol, del que nos han llegado los restos del podium y de las columnas.

AUGUSTA EMERITA ESPACIOS PÚBLICOS
AUGUSTA EMERITA ESPACIOS PÚBLICOS

Para Saber Más:

V.A. Hispania. El legado de Roma (1999) ed. Museo Nacional de Arte romano de Mérida

Pedro Mateos Cruz. Actas Congreso Internacional 1910-2010 : El Yacimiento Emeritense / coord. por José María Alvarez Martínez, Pedro Mateos Cruz, 2011, págs. 127-144

Andrea Vincenti. Building an imperial city in Spain – Augusta Emerita. Ancient History Magazine 2019, N.21 pags. 32-37.

Créditos Fotográficos:

Fotos de propiedad ©archeoadrea.com, se permite el uso del material citando al autor: Andrea Vincenti y/o el blog archeoandrea.com

Plano de  Augusta Emerita sobre el actual en: HISTORIA DE LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA

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Augusta Emerita, la ciudad imperial: Fundación

Adentrándonos en la Península Ibérica, limitando con Castilla y León al norte, Castilla la Mancha al este, Andalucía al sur y Portugal al oeste, encontramos Extremadura. En el corazón de la autonomía se sitúa su capital Mérida, emplazada en un valle donde confluyen dos ríos, el Guadiana y el Albarregas. Hoy en día conocida sobre todo por ser la heredera de la antigua ciudad romana Augusta Emerita. Cada año miles de visitantes de todo el mundo, amantes de la historia y de la arqueología, llenan las calles de la ciudad emeritense para visitar su conjunto arqueológico, uno de los más importantes y extensos de España, incluido en la Lista de Patrimonio Mundial en el año 1993. En una serie de artículos: AUGUSTA EMERITA, LA CIUDAD IMPERIAL descubriremos todos los secretos de la ciudad romana analizando su origen, su urbanismo y sus espacios públicos y lúdicos. Hoy hablaremos de su fundación.

Fundación de Augusta Emerita

“Finito hoc bello Avgvstvs emeritos milites exavtoravit urbemque eos in Lusitania Avgvstam Emeritam nomine conder ivssit” (LIII, 26,1. Cassius Dio).

Es de opinión general que el conocido texto de Cassius Dio, marca el nacimiento de la ciudad en el año 25 a.C., al finalizar una de las fases de las guerras contra cántabros y astures. Cabe señalar que algunos autores prefieren retrasar la fecha hasta el 19 a.C., momento de la conclusión definitiva de la guerra.

En la elección del lugar influyeron cuestiones geopolíticas, estratégicas y medioambientales. Uno de los objetivos del gobierno romano era poblar un territorio periférico del Imperio y propagar la grandeza del éste y de Octavio Augusto.

A excepción de algunos núcleos como Norba (Cáceres) o Metellinum (Medellín) la zona no presenta una gran ocupación humana.

Otro propósito era crear asentamientos de veteranos en zonas poco pobladas y con grandes extensiones de tierra para ocupar y así garantizar el control de los itinerarios que unían el norte y el sur de Iberia por los vados del Guadiana. 

También se perseguía construir un emplazamiento que se ubicase en la confluencia de dos ríos, Ana (el hoy conocido como Guadiana) y Barraeca (el actual Albarregas, afluente septentrional del anterior) junto a un territorio que ofrecía abundancia de agua y tierras fértiles para la agricultura y la ganadería. Todo ello sumado a la existencia de canteras cercanas. 

Fue la conjunción de todos estos factores la que facilitó la elección del emplazamiento de la nueva ciudad, junto con la reordenación de las provincias hispanas.

Augusta Emerita fundación

Los primeros habitantes de la ciudad formaban parte del programa político de Augusto y Agripa de asentamiento y reparto de tierras a soldados veteranos (emeritii) de las legiones, licenciados tras la finalización de las guerras contra los cántabros. 

Los militares beneficiados fueron, según nos recuerdan las monedas coloniales, los veteranos de la legio V Alaudae y de la X Gemina. Algunas investigaciones opinan que en un segundo momento pudieron verse también beneficiados del reparto de tierra los emeritii de la XX Victoria Victrix.

Sin duda una fecha clave para el futuro desarrollo de la ciudad es el 16-15 a.C. cuando Augusta Emerita pasa a ser considerada capital de la provincia de Lusitania. Desde este momento, podemos asistir a un imparable ascenso de la colonia en el panorama imperial romano.

Para Saber Más:

V.A. Hispania. El legado de Roma (1999) ed. Museo Nacional de Arte romano de Mérida

Pedro Mateos Cruz. Actas Congreso Internacional 1910-2010 : El Yacimiento Emeritense / coord. por José María Alvarez Martínez, Pedro Mateos Cruz, 2011, págs. 127-144

Andrea Vincenti. Building an imperial city in Spain – Augusta Emerita. Ancient History Magazine 2019, N.21 pags. 32-37.

Créditos Fotográficos:

Fotos de propiedad ©archeoadrea.com, se permite el uso del material citando al autor: Andrea Vincenti y/o el blog archeoandrea.com

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Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

Durante mi estancia en Sicilia tuve la suerte de poder visitar uno de los museos arqueológicos más importantes de Europa: El Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa. Hoy en Archeoandrea os traigo mis impresiones.

Historia:

El Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa cuenta con una larga historia, siendo uno de los más antiguos de Italia. Su historia empieza en el 1780 cuando el Obispo Alagona inauguró el Museo del Seminario, que en un segundo momento se convirtió en el Cívico.

Después de la unidad de Italia con el Real Decreto del 17 de junio del 1878 se decretó la creación del Museo Nacional Arqueológico de Siracusa. El museo fue inaugurado en 1886, en su ubicación histórica de la plaza de la catedral.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

En los años sucesivos a la segunda guerra mundial, las campañas de excavaciones llevaron a la luz una cantidad ingente de material arqueológico que no podía ser almacenado en la antigua estructura. Por eso desde el 1967 se empezó a trabajar en una nueva. Mientras tanto en el 1977 las competencias sobre Bienes Culturales pasaron de pertenecer del estado a la región Sicilia comportando el cambio de nombre de Nacional a Regional.

En el 1988 se inauguró la nueva sede museal con el proyecto del arquitecto Franco Minissi. El proyecto proponía una nueva sede del museo dentro del parque histórico de Villa Landolina. Según el proyecto original el museo debía ser el punto principal de una zona con un alto valor arqueológico, haciendo de enlace entre las varias zonas arqueológicas como el parque arqueológico de Neapolis y el complejo de las catacumbas.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

Estructura:

El Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa fue proyectado por el arquitecto Franco Minissi (conocido también por haber realizado el «Museo de la barca de Keops») y se presenta con una forma similar a la de una margarita. El museo está dotado de tres planos y está constituido por un cuerpo central alrededor del cuál se articulan tres ambientes.

El espacio central está compuesto por un sótano destinado al Auditorio y dos planos superiores destinados a Exposiciones temporales.

La exposición museal está articulada en cuatro sectores A, B, C y D. Los Espacios se ubican alrededor del espacio central con los sectores A-B-C en la planta baja y el sector D en el primer plano.

Desde el 2010 en el sótano del museo está presente en un espacio denominado «sector N» donde se situa una colección de monedas antiguas.

En 2014 se abrió un nuevo sector denominado «F» dedicado a la arqueología cristiana y bizantina.

La colección

Como hemos mencionado anteriormente, la colección del museo está organizada en los sectores A-B-C-D y los dos especiales N-F.

En el sector A encontramos una colección relacionada con la edad prehistórica y la protohistoria. Empezamos nuestra visita en este área encontrando rocas y calcos de animales donde es analizando el fenómeno del gigantismo y enanismo insular (entre otros podemos observar el calco del esqueleto de dos elefantes enanos). En estos sectores podemos también admirar numerosos repertos hallados en varias localidades de Sicilia que van desde el paleolítico superior hasta los primeros años de la edad del hierro.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa
Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

El sector B está dedicado a introducirnos en la historia de las colonias griegas de Sicilia, que se desarrollaron en el periodo jónico y dórico. Entre otros repertos podemos admirar restos arqueológicos de Megara Hyblea y de la misma Siracusa.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa
Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

El sector C está reservado a la historia de las sub-colonias de Siracusa: Akrai (664 a.C.), Kasmenai (644 a.C.), Camarina (598 a.C.) y otros repertos que llegan desde Gela y Agrigento.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa
Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

En el sector D, abierto en 2006, podemos admirar repertos hallados en las áreas urbanas y extra urbanas de Siracusa. El material cronológicamente se adscribe a un periodo arqueológico que va desde el helenismo hasta la primera edad imperial de Roma.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa
Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

La colección se completa con el Sector F, abierto en 2014, relacionado con el periodo paleo-cristiano y la edad Bizantina de Siracusa. En esta sección del museo podemos admirar el famoso sarcófago de Adelfia proveniente de las catacumbas de la ciudad.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa
Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

En el sótano del museo también es visitable el sector N, donde podemos ver una completa colección numismática de monedas siracusanas.

Impresiones Personales

El objetivo principal del Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa es el de contarnos la historia de la Sicilia sur-occidental a través de sus repertos arqueológicos dando un valor definido al artefacto como documento histórico.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

Sin duda el objetivo está conseguido. Visitando los varios sectores del Museo nos podemos acercar a la historia de esta parte de la Sicilia en un viaje a través del tiempo que desde la prehistoria hasta la época bizantina nos ayuda a entender la transformación del territorio y de su sociedad.

El recorrido del museo está muy bien estructurado y es de fácil seguimiento y entendimiento también para visitantes más profanos.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

El recorrido museal ocupa un espacio expositivo de 12mil metros cuadrados siguiendo el proyecto expositivo de Giuseppe Vaza. La idea principal del proyecto expositivo es hacernos visitar el museo a través de grandes áreas abiertas donde las grandes vitrinas y los espacios abiertos con repertos nos narran la historia de las varias excavaciones.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

La colección con más de 18mil objetos expuestos es muy completa. Grandes paneles iluminados y en doble idioma Italiano/Inglés nos ayudan ha entender las áreas de los espacios expositivos. La instalaciones multimedia también nos ayudan a profundizar o a entender mejor el espacio.

Las vitrinas y las áreas con objetos en abierto están descritas con sus tarjetas o paneles en doble idioma.

En general el museo logra la idea estructural y expositiva de Vaza. El reperto es el protagonista como documento, siendo presentado como testimonio del pasado, de la historia de la excavación y del territorio donde ha sido hallado.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa
Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa

El resultado es más completo y pleno que otros museos arqueológicos con el mismo planteamiento que hemos podido visitar (puedes leer la sección pinchando aquí).

Entre las cosas negativas del museo, podemos señalar que en algunas vitrinas se percibe una falta de cuidado (se nota que la limpieza de las misma no se realiza desde hace tiempo) y como en la mayoría de los museos se hecha en falta la presencia en las varias áreas de personal especializado para solucionar dudas o curiosidades. Un aspecto también a mejorar en el futuro es la pagina web, en los tiempos donde Word Press está al alcance de tod@s, que contiene imágenes escaneadas del recorrido del museo y con escasa información.

Como sugerencia (aunque existe uno que incluye entrada al museo y en parque arqueológico de Neapolis) se hecha en falta un billete acumulativo para poder visitar con una única entrada más lugares del rico patrimonio arqueológico de Siracusa.

El coste del billete entero es de 8,00 €, reducido (18-25 años) 4,00 € y
gratis bajo los 18 años. Los horarios de apertura son los siguientes: de martes a sábado: 09.00 -18.00; domingo y festivos 09.00 – 13.00 el
lunes cerrado. Podéis obtener más información sobre horarios y costes consultando la página oficial del museo pinchando aquí.

Si visitáis Siracusa, la visita al museo según mi opinión es obligada. Es un museo arqueológico entre los más completos que he podido visitar, muy interesante para mí, sobretodo el sector C con los repertos provenientes de Gela y Agrigento.

Y vosotros amig@s lector@s ¿habéis visitado este fantástico museo? ¿cuáles fueron vuestras impresiones? Dejádmelo en comentarios.

Museo Arqueológico Regional Paolo Orsi de Siracusa
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El increíble yacimiento de Cancho Roano

Cancho Roano

Hoy en ARCHEOANDREA hablaremos de Cancho Roano un yacimiento arqueológico único situado en el término municipal de Zalamea de la Serena, en la provincia de Badajoz (España). Se localiza a tres kilómetros de Zalamea en dirección a Quintana de la Serena, en una pequeña vaguada junto al arroyo Cagancha.

Historia del descubrimiento:

El yacimiento de Cancho Roano se descubrió accidentalmente cuando en el 1970 Jerónimo Bueno, un agricultor de Zalamea de la Serena, empezó unos trabajos en su finca llamada Cancho Roano.  Lo trabajos dejaron a la luz una serie de estructuras que llamaron la atención de D. Pedro Dávila que avisó D. José Antonio Hidalgo, un maestro de Quintana de la Serena, el cual a su vez avisó las autoridades.

Los primeros trabajos de excavación no comenzaron hasta el 1978 bajo al dirección de Joan Maluquer de Motes, una de las máximas autoridades en arqueología tartésica, que entonces ejercía de Subdirector General de Excavaciones. Maluquer trabajó en el yacimiento desde 1978 hasta su muerte, diez años después.

Después de la muerte de Maluquer, la investigación prosiguió con varias campañas de excavación. En los años 1995 y 1996 la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, aprobó un plan de intervención y conservación del sitio.

El yacimiento de Cancho Roano:

El yacimiento está constituido por un singular edificio protohistórico, situado en las cercanías de Zalamea de la Serena. Está conservado hasta el primer piso. Hoy en día su cronología más compartida como Terminus post quem es el siglo VI a.C. como testimonian algunas construcciones más antiguas, mientras como Terminus ante quem es el final del siglo V a.C. cogiendo como referencia algunas copas griegas encontradas en el Yacimiento.

El yacimiento de Cancho Roano está constituido por un conjunto de estructuras que surgen alrededor de un edificio central construido en cima de una terraza de piedra, rodeado por estrechos pabellones articulados en habitaciones. Todo el conjunto resulta circundado por un foso delimitando un espacio de 2.000m2.

Hasta ahora se han establecido 4 horizontes ocupacionales correspondientes a tres edificios. Los cuatro periodos se ordenan en D-C-B-A ,desde el más antiguo al mas reciente. Con la periodización D hablamos de la fase ocupacional más antigua que se refiere a una estructura en piedra de planta oval que constituye la evidencia ocupacional más antigua.

Las otras tres fases C-B-A se presentan como continuas entre sí y con muchas afinidades en cuanto a su sistema constructivo. Las estructuras relacionadas con esta fase se presentan con trazado cuadrangular, están realizadas con paredes de adobe y se dotan de pavimentos de arcilla roja de tonalidades muy vivas (Celestino 1994, 1997, 2001).

Impresiones personales:

Como arqueólogo y apasionado del patrimonio fue una visita única, Cancho Roano es un sitio extraordinario para entender la pre-romanización de la península ibérica y profundizar en su conocimiento. El sitio se presenta fácilmente accesible en coche, aunque es prácticamente imposible llegar por otros medios.

 

Como la mayoría de los sitios arqueológicos de Extremadura, la visita es gratuita y la entrada al yacimiento se realiza a través de un centro de interpretación que nos aporta la historia del yacimiento y su descubrimiento. En el interior del centro de interpretación no podemos adquirir libros, publicaciones y/o mapas detallados relacionados con el yacimiento o con las excavaciones a su alrededor. En el exterior del centro disponemos de un merendero, pero para las personas que vienen desde lejos se echa en falta un pequeña cafetería donde al menos poder comprar un café, una postal y/o un recuerdo del lugar.

El yacimiento aunque majestuoso se presenta bastante descuidado, el foso por ejemplo no se limpia de hace mucho tiempo (¿años?).  Durante la visita no hay disponible personal cualificado para dar indicaciones o contestar a dudas, las personas visitantes inspeccionan el yacimiento por sí mismas.  Aun así para tod@s l@s amantes de la arqueología el yacimiento de Cancho Roano es una meta obligada, un lugar único para preservar y sin duda para valorizar aun más. Por eso es mi opinión creo que seguramente a cualquier visitante no le importaría pagar una entrada con un precio razonable para contribuir a la conservación y a la valorización del sitio, contribuyendo al desarrollo local, favoreciendo el empleo de calidad y el crecimiento de la economía local.

Esta es claramente mi opinión pero como siempre este blog es un espacio abierto a todas las opiniones y son bienvenidas todas las aportaciones para crear una visión sobre la  valorización de los yacimientos arqueológicos en general y de Extremadura en particular.

Para saber más:

CANCHO ROANO: EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE UN ESPACIO IDEOLÓGICO.  Javier Jiménez Ávila,.TRABAJOS DE PREHISTORIA 62, n.o2, 2005, pp. 105 a 124.

Cancho Roano, más que palabras. Javier Jiménez Ávila. Diputación Provincial de Badajoz, 2013.

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Museo Arqueológico de Sevilla

Museo Arqueológico de Sevilla

Seguimos nuestro viaje por los museos arqueológicos de Europa que he podido visitar personalmente durante mis viajes. El objetivo de esta sección es principalmente entender cuál es el presente, el futuro y la evolución de los museos arqueológicos. Podéis encontrar todas las entradas relacionadas con esta temática pinchando aquí o buscando el tag MUSEO en el Blog.

En la entrada de hoy hablaremos sobre el Museo Arqueológico de Sevilla. El museo se alberga en el pabellón de Bellas Artes, en la Plaza de América o Plaza de las Palomas, frente al Pabellón Mudéjar y junto al Pabellón Real, ubicado a su vez en el interior del Parque de María Luisa.

Historia del Museo

La colección del museo empezó a crearse al final del siglo XIX cuando nació una colección pública de antigüedades tras las excavaciones realizadas en la ciudad romana de Itálica. En un primer momento se decidió alojar la colección en el antiguo convento de la Merced. En el 1942 se trasladó la colección al lugar que actualmente es la sede del Museo, el pabellón de Bellas Artes creado por Aníbal González para la exposición Iberoamericana del 1929. En la actualidad el museo está compuesto por 36 salas que se distribuyen en planta sótano, planta principal y primera planta donde encontramos las salas de exposición temporales, el salón de actos y la biblioteca.

La planta Sótano

La visita al museo empieza por la planta sótano dedicada a la prehistoria y protohistoria de la provincia de Sevilla y de las zonas a su alrededor. En las diez salas podemos ver los testimonios materiales de las distintas sociedades que habitaron los territorios de la actual Andalucía, centro meridional en las épocas de la prehistoria y la protohistoria.

La planta baja

La planta baja con dieciocho salas, recoge repertos desde la época romana, la antigüedad tardía y la Edad Media hasta concluir con la Edad Moderna. Los fondos de época romana proceden fundamentalmente de las excavaciones de Itálica y tienen una datación entre el I-II siglo d.C., aunque también hay algunas piezas encontradas en los yacimientos de la provincia y dos estatuas italianas donadas por los Duques de Medinaceli.

En el museo podemos encontrar también una colección de material visigodo e islámico muy interesante aunque menos numeroso que la colección de época romana. En la planta primera encontramos la Sala monográfica dedicada a El Carambolo, podemos ver también la representación de la diosa fenicia Astarté, entre los siglos VIII y VII a.C. Se incluyen en los contenidos de la sala otros tesoros, como el de Ébora y Mairena, y otros santuarios del entorno, como los de Coria o Lebrija.

Impresiones Personales

El Museo Arqueológico de Sevilla seguramente merece una visita para todos los amantes de la arqueología y de la historia. Con un fondo de casi 60.000 piezas, es uno de los museos más completos de España por la calidad de su repertos de época romana. El marco del museo, ubicado en el Parque de María Luisa y en el interior del pabellón de Bellas Artes creado por Anibal González, es único y solo por eso es seguramente merecedor de una visita.

El recorrido del museo se  hace muy ameno empezando por  la planta sótano dedicada a la prehistoria y la protohistoria. Luego podemos continuar nuestra visita en la planta baja pasando por la época romana, visigoda, islámica y moderna. El museo nos propone varios recorridos alternativos por áreas temáticas y por periodo histórico.

En general la visita al museo es muy agradable y aconsejable para todas las personas que son amantes de los museos de colecciones con gusto de anticuariado (ya sabéis que no soy un gran amante de este tipo de museos, aunque en este caso la visita resultó muy agradable). Aconsejable en términos de arqueología y en particular de la arqueología romana de época imperial I-II siglo d.C.

Tal y como ocurre en otros museos mediterráneos, se da un exceso de personal de seguridad. En mi opinión, da sensación de intranquilidad y perturba la agradable visita al museo. Creo que sería mucho más positivo contar con más personal formado en historia y arqueología que proporcionase una experiencia mucho más amena y enriquecedora al visitante.

La visita al museo es gratuita para todos los ciudadanos de la Comunidad Europea. Si queréis más información sobre el museo, horarios y servicios, podéis consultar la web oficial del museo pinchando aquí.

Y vosotros amigos lectores ¿habéis visitado este fantástico museo? ¿cuáles fueron vuestras impresiones? Dejádmelo en comentarios o por redes sociales.

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Ciudad Real, entre tranquilidad y paseos

Ciudad Real

Hola a todo@s, como ya sabréis lo que me seguís por las redes sociales, el pasado 29 de mayo asistí a la premiación de mi compañera en Wazo Coop, Marta  Lozano Molano como finalista en el Desafío Mujer Rural. Fue un evento organizado por la EOI en La camara de comercio de Ciudad Real, que tiene como objetivo dar visibilizad y empoderar a la mujeres en el campo del emprendimiento en las zonas rurales. Para saber más sobre sobre el evento podéis pinchar aquí. Esta ocasión me dio la oportunidad de visitar la localidad de Ciudad real en la región de Castilla y la Mancha.

La ciudad:

Ciudad Real es un municipio y una ciudad de España, capital de la provincia homónima, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Con 74.641 habitantes (INE 2017), es el quinto municipio más poblado de la región y se sitúa en la comarca manchega del Campo de Calatrava, un paraje dominado por numerosos cerros. Ciudad Real nos ofrece un trazado moderno que ha sabido mantener todo su sabor manchego. Actualmente bien comunicada gracias al tren de alta velocidad AVE Madrid-Sevilla (aunque en mi caso llegué desde Extremadura por la carrtera N 430 que tiene una condiciones de seguridad verdaderamente lamentables) .

Breve Historia:

La Historia de Ciudad Real comenzó el 20 de febrero de 1255, cuando el Rey de Castilla y León Alfonso X otorgó Carta Puebla a la aldea llamada Pozuelo de Don Gil, aldea de la que se tienen datos desde al menos el año 1088, pasando a llamarla desde ese momento Villa Real.  El origen de Ciudad Real está estrechamente vinculado a los avatares del antiguo asentamiento de Alarcos. Los intentos de repoblación, entre los siglos XII y XIII por parte de los monarcas cristianos en este lugar resultaron infructuosos. Es por ello que Alfonso X decidió fundar una ciudad en una nueva ubicación, a 9 km de Alarcos, en la aldea conocida como Pozuelo Seco de Don Gil.

El territorio en el que se fundó la ciudad era el corazón de los dominios de la orden militar de Calatrava. En el año 1255, el rey Alfonso X el Sabio renombra el municipio del Pozo Seco de Don Gil, fundando Villa Real. Colocaba así el rey una villa de su propiedad, con fieles funcionarios reales, en los dominios de la Orden de Calatrava.

El 29 de junio del año 1420 el Rey de Castilla Juan II le concedía a Villa Real el título de Ciudad en premio a su apoyo en la guerra civil dinástica contra las órdenes militares. A partir de este momento la ciudad pasó a llamarse Ciudad Real. Durante el reinado de los Reyes Católicos Ciudad Real fue una ciudad comercial importante, contando con 10.000 habitantes, todo un logro para la época.

En 1691 Ciudad Real fue denominada capital de la comarca de La Mancha. En 1833 finalmente se crea la provincia de Ciudad Real, con Ciudad Real como capital. En edad moderna Ciudad Real y su provincia pasaron a lo largo de los siglos, hasta llegar a la contemporaneidad, por una etapa de estancamiento condicionada por la idiosincrasia de esta tierra: escasa población, malas comunicaciones, pocas capitales o la excesiva dependencia del medio agrario.

A partir de los años 80 y sobre todo con la llegada de la Universidad y su Rectorado en 1985 y del AVE en 1992, Ciudad Real conocerá un gran crecimiento de población, económico y social, una especie de “Renacimiento” o “Refundación”.

Paseando por Ciudad Real:

La ciudad conserva, por la falta de cuidado en épocas pasadas, sólo algunos vestigios históricos. Paseando por el centro de la ciudad podemos admirar algunos vestigios del pasado de la ciudad como la Catedral de Santa María del Prado. La iglesia es de estilo gótico de transición, aunque en su origen fue una ermita románica. Ha sufrido varias restauraciones, siendo la más reciente la que le da su aspecto actual.

Cerca de la Catedral, frente de los jardines del Prado podemos ver el Gran Casino de Ciudad Real, edificio realizado por Sebastián Rebollar y Muñoz inaugurado en 1887. Durante la Guerra Civil fue usado como Hospital. En 1941 se convirtió en el Conservatorio de Música Marcos Redondo. Actualmente es un centro donde se realizan charlas, conciertos, exposiciones y todo tipo de actividades culturales.

Siguiendo por la calle del prado llegamos a la Plaza Mayor donde podemos admirar el edificio del ayuntamiento. El edificio que vemos se empezó a construir en el año 1976, por el arquitecto Fernando Higueras. El proyecto resulta sorprendente por su estética de inspiración neogótica, estando su fachada culminada por pináculos y una cubierta inclinada que dan verticalidad al edificio. En la misma plaza podemos ver  la Casa del Arco, el Primer Ayuntamiento de Ciudad Real. Se trata de un edificio de planta del siglo XV aunque la fachada es del siglo XVIII; fue expropiado por los Reyes Católicos al rabí judío Alvar Díaz en 1484 para que fuese el Ayuntamiento de Ciudad Real, lo que fue hasta 1865. El edificio fue terminado en 1526, en 1619 el Corregidor de Ciudad Real Francisco Fernández, lo restauró y amplió, dotándolo de un potente arco de piedra. Desde el año 2005, aloja un reloj Carillón con motivo del 750 aniversario de Ciudad Real en 2005, que fue inaugurado por los Príncipes de Asturias.

Saliendo de la plaza Mayor y subiendo por al calle Carlos Vázquez llegamos a la Iglesia San Pedro, un templo gótico de finales del siglo XIV cuyo perfil se asemeja a una fortaleza. Sus tres portadas cuentan con una decoración formada por arquivoltas, rosetas y capiteles historiados. La arquitectura de está época emplea indistintamente elementos cristianos y musulmanes, alternando arcos ojivales góticos y de herradura mudéjares, de lo que resulta una fusión muy peculiar.

Siguiendo el paseo por la ciudad nos encontramos con el resto del trazado ciudadrealeño que data del siglo XIX y principios del XX, en el que sobresalen el antiguo Palacio Medrano, la estatua de Miguel de Cervantes realizada por Felipe García Coronado o la estatua dedicada al Quijote, una escultura realizada por el ciudadrealeño Joaquín García Donaire en el 1967.

Y aquí termino mi paseo por Ciudad Real una ciudad que perdió muchos testigos de su pasados pero resulta muy agradable pasear por su centro. Durante el paseo podemos respirar su tranquilidad y degustar su gastronomía en el centro. Para tapas y vinos recomiendo la Cervecería Callejón.  Si queréis más información sobre la ciudad os aconsejo visitar la web del ayuntamiento aquí.

 

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La torre de Hércules el faro más antiguo del Mundo

La torre de Hércules el faro más antiguo del Mundo

La Torre de Hércules es una torre y faro situado sobre una colina de la ciudad de La Coruña, en Galicia (España) en la costa norte de la Península Ibérica. La Torre de Hércules está situada  en un cerro de unos 50 metros de altitud. En sus alrededores se encuentra el Parque Escultórico de la Torre de Hércules. Su altura total es de 57 metros y data del siglo I d.C.. Tiene el privilegio de ser el faro romano más antiguo que se conserva y el único en funcionamiento. Es el tercer faro en altura de España, por detrás del Faro de Chipiona (62 m s. n. m.) y del Faro de Maspalomas (60 m s. n. m.). El 27 de junio de 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad ​por la Unesco. Hoy en día la torre se se presenta con planta cuadrada consta de tres niveles que se van estrechando hacia la cúspide y el primero de ellos corresponde a la estructura del faro romano. Adyacente a su base, se halla un pequeño edificio romano de forma rectangular.

Leyenda sobre la costrucción:

La leyenda dice que la construcción del mismo se debe a la lucha mantenida por Hércules contra el gigante Gerión, rey de Brigantium. El tamaño de éste, propio de gigantes, le valía para mantener atemorizado a su pueblo, al que exigía en tributo el pago de la mitad de sus posesiones, incluyendo sus hijos. Un día los súbditos decidieron pedir ayuda a Hércules, que retó a Gerión en una gran pelea. Hércules derrotó a Gerión, le sesgó la cabeza y la mandó enterrar. Y para que quedara constancia de su victoria, mandó construir una torre en cuya cúspide debería prender perpetuamente una llama. Cerca del faro fundó una ciudad y como la primera persona que llegó fue una mujer llamada Cruña, Hércules puso a la ciudad este nombre.

Historia del Faro:

La Torre de Hércules fue construida como faro por los romanos, posiblemente hacia finales del siglo I y comienzos del II. De su primitivo aspecto hoy conservamos su interior revestido por un recubrimiento arquitectónico realizado a finales del siglo XVIII. Aún quedan muchas incógnitas sobre el origen y el aspecto primitivo de la Torre de Hércules, pero los datos hasta ahora suministrados y contrastados por la investigación científica (excavaciones arqueológicas, estudio de los paramentos arquitectónicos y de los métodos constructivos y documentación conservada) permiten asegurar que fueron los romanos los constructores del primitivo faro. Por la inscripción conservada al pie de la Torre, sabemos que su constructor fue Gaio Sevio Lupo, arquitecto de la ciudad de Aeminium (la actual ciudad de Coimbra en Portugal). Con los datos actuales disponibles y sin tener certeza absoluta, se atribuye su construcción a la época del emperador romano Trajano que gobernó entre los años 98 y 117 d.C.. La primera constancia escrita del faro es del siglo III de nuestra era. La torre de Hércules sirve de faro durante los siglos de la romanización, hasta que en el siglo V, los ataques normandos obligan a los habitantes de esa población primitiva llamada Brigantia a su abandono, y a refugiarse en el interior.

En el siglo IX se menciona que los normandos, tras invadir Gijón, se trasladaron a un lugar llamado Farum Brigantum o Faro de Galicia.

Es en el siglo XIII cuando Alfonso IX reconstruye y puebla el viejo puerto dándole como nombre Crunia.

Comienzan así unos siglos de prosperidad y crecimiento de la población de Crunia propiciados por el comercio marítimo. Sin embargo la torre de Hércules continua abandonada, utilizándose en el siglo XVI buena parte de sus piedras para construir el castillo de Santo Antón, y las murallas que defenderían la ciudad de los ataques ingleses.

El Consejo de la ciudad, en 1553, prohibió el uso de los restos del faro como cantera y en 1684 se plantea su reconstrucción pero no se realiza. Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para ver como la torre recupera su protagonismo y función de faro.

En 1788, por iniciativa del Real Consulado de A Coruña y autorizadas por el rey Carlos III, comenzaron las obras de la restauración de la Torre de Hércules. Estas obras, realizadas por el ingeniero militar Eustaquio Giannini, afectaron principalmente al exterior y a la parte superior de la Torre. En el exterior se revistió el núcleo primitivo romano con un envoltorio de piedra de estética clasicista.  Los trabajos de restauración se completaron en el 1790.

Desde entonces el faro y su alrededor fueron objeto de diversos trabajos de acondicionamiento del entorno para darle el aspecto que hoy en día conocemos.

Observaciones Personales

La torre de Hércules hoy en día es el símbolo de la ciudad de La Coruña y  en el año 2009  recibió el prestigio de entrar en la lista de monumentos Patrimonio de la Humanidad. La visita merece seguramente la pena. Para llegar a la zona más alta la torre hay que subir un total de 242 escalones, pero el esfuerzo merece la pena ya que se divisa una panorámica magnífica de la ciudad y de la costa de La Coruña. Durante la ascensión, paneles informativos muy bien realizados ofrecen noticias sobre la investigaciones y la historia del sitio. Si queréis más información sobre el coste del billete o los horarios de visita de la torre podéis consultar la web oficial del faro aquí

Os recomiendo que si decidís realizar vuestra visita en invierno contéis con ropa de abrigo. Yo hice la mía en Diciembre y puedo asegurar que es una de las visitas más frías que he realizado.

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Entre historia y naturaleza el Castillo de Medina de las Torres

Castillio de Medina de las Torres

Durante mi viajes por Extremadura, tuve la suerte de poder disfrutar de una visita al Castillo de Medina de las Torres. El castillo es conocido también con el nombre de Torre de los Moros / Castillo de la Encomienda.

El Castillo de Medina de las Torres se encuentra sobre un cerro pacense de poca altitud, tras el cual corre el arroyo del Prado, en el término municipal de Medina de las Torres en la provincia de Badajoz.

El origen del castillo de Medina de las Torres se remonta a los siglos XIV-XVI. Fue construido por la Orden de Santiago como sede de la encomienda de Medina de las Torres. Aunque por el nombre de Torre de los Moros puede pensarse que se tratase de una fortaleza de origen árabe, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo confirman que se trata de un edificio posterior a la ocupación musulmana. Las investigaciones desempeñadas han sacado a la luz un conjunto de estructuras pertenecientes a tres períodos históricos agrupados en diferentes fases de ocupación del espacio siendo posible establecer con claridad una secuencia cronológica que va ininterrumpidamente desde el siglo XIV hasta nuestros días. Por lo tanto, se trata de una fortaleza edificada por la Orden de Santiago, muy vinculada a este territorio y con enormes posesiones en el mismo, alrededor de los siglos XIV-XVI.

El castillo contaba con un antemuro de mampuesto, del que quedan algunos restos, provisto posiblemente de un foso defensivo, así como de torres de flanqueo para su defensa. Es de forma elíptica, adaptándose a la forma del terreno. La entrada al recinto se encuentra en el lado sureste, flanqueada por dos torres de planta cuadrada. En la liza se encontraban dos caballerizas, una mazmorra, una bodega y una cocina.

El acceso principal de la zona interior estaba flanqueado por una torre circular (esta torre cuenta con una cámara superior)  y otra semicircular. Dicho recinto, de planta cuadrangular, es de dimensiones reducidas ( unos 250 m2), y contaba con dos plantas.  Este espacio contaba con almacenes, caballerizas y una capilla, además de con un aljibe.

El castillo está enteramente fabricado con mampuesto y sillares en las esquinas. Si bien estos últimos son consecuencia de la restauración y son nuevos, cabe pensar que han sustituido a los anteriores, posiblemente expoliados como en tantos castillos para la obtención de materiales de construcción. El dintel de la cámara superior de la torre es de ladrillo.

Castillio de Medina de las Torres

Impresiones personales:

El estado ruinoso en que se encontraba este castillo, motivó que en los años 90 del siglo XX se consolidaran y restauraran los muros interiores de la edificación y las dos torres. En 2001, dentro del Proyecto Alba Plata, se consolidó y restauró, así mismo, parte del antemuro del cierre perimetral del castillo. Personalmente la visita me encantó siendo un lugar donde con toda tranquilidad se pude disfrutar del castillo y del campo extremeño. Ascendiendo a la torre circular podemos disfrutar de una vista maravillosa y de la belleza natural que nos ofrece la tierra extremeña. Por eso si queréis pasar un día disfrutando de la naturaleza y perderos en la exploración del castillo seguramente el castillo de Medina de las Torres es el lugar perfecto para ello.

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Andrano el pueblo Castillo

ANDRANO EL PUEBLO CASTILLO

Volvemos a hablar de la Puglia. En esta ocasión os presentaremos Andrano, un estupendo pueblo de la península salentina de gran riqueza en historia que cuenta con un patrimonio único.

El territorio del municipio de Andrano cubre un área de 15,47 km². Se encuentra a 45 km al suoreste de Lecce. También incluye la aldea de Castiglione d’Otranto y la localidad costera de Marina di Andrano.

Andrano

Limita al norte con los municipios de Spongano y Diso, al este con el mar Adriático, al sur con el municipio de Tricase, al oeste con los municipios de Montesano Salentino y Surano.

Desde octubre de 2006, parte del municipio de Andrano está considerado como parte del Parque de Costa Otranto – Santa Maria di Leuca y Bosco di Tricase, establecido por la región de Puglia con el fin de salvaguardar la costa oriental del Salento, rica en patrimonio arquitectónico valioso y especies animales y vegetales. Andrano es la sede del Parque.

Andrano

Hitoria de Andrano:

Hay pocas noticias disponibles sobre los orígenes de Andrano, la aldea y el castillo aparecen oficialmente por primera vez en los documentos  de la cancillería Angevin. Los historiadores concuerdan en su mayoría que Andrano se originó a mediados del siglo V, cuando las invasiones de los Vándalos decretaron la destrucción de un centro costero conocido con el nombre de Pagus Cellino. Los supervivientes de Pagus cellino decidieron fundar un nuevo centro alejado de la costa y dedicarlo a San Andrés, Andrea en italiano. Con el pasar de los años con la elisión de la «e» se pasó a llamar Andrano.

Sin duda alguna el monumento más característico del pueblo es su castillo conocido con el nombre de Spinola-Caracciolo. Como muchas veces pasa con la historia salentina no hay investigaciones históricas y arqueológicas muy profundas, esperamos que desde la universidad del Salento se apoyen tesis y estudios más profundos sobre el patrimonio, la historia y la conservación del bajo salento.  Por eso sobre los orígenes y la historia del castillo sabemos poco, gracias a algún documento perteneciente a la cancillería Angevin y a los estudios históricos/artísticos realizados en el pasado sobre el castillo.

El castillo representa un complejo arquitectónico muy grande con una base cuadrangular con cuatro torres en las esquinas que delimitan el perímetro: dos con un plano cuadrangular, un plano circular y un bastión con una base lanceolada. Una quinta torre se encuentra en la parte central de la elevación norte.

Desde el comienzo del siglo XIII hasta el XXI en el feudo de Andrano se sucedieron 11 familias diferentes de señores feudales: el primero fue Pietro de Curla, en 1269, y las últimas fueron las hermanas Ippolita y Laura Caracciolo que vivieron en el castillo hasta 1968. Muchos de estos señores usaron el castillo como residencia de verano, posiblemente haciendo pequeños o grandes cambios.

El castillo surgió obviamente con motivos militares para defender la población de los ataques que llegaban del mar (para saber más te aconsejamos leer LAS TORRES COSTERAS DEL SALENTO, MUDAS CENTINELAS DEL MAR). En 1662 el castillo fue comprado por Alessandro Gallone el cual cambió la función del castillo quitándole el papel militar para transformarlo en una residencia nobiliaria.

Actualmente el castillo es propiedad del ayuntamiento y es sede de actividades y eventos culturales.

Impresiones personales:

La visita al pueblo de Andrano ha sido sin duda satisfactoria, sobretodo llegar al pueblo a través de la litoránea, un carretera que nos permite pasar con el coche al lado de una costa rocosa única por su belleza natural.

El pueblo y su castillo merecen una visita, pasear por las calles del casco antiguo y la visita al castillo son muy recomendables para todos los amantes de la historia del Mediterráneo. Para visitar el centro y programar una visita os aconsejo visitar la web del ayuntamiento, aquí os dejo el link comune Andrano. Como consejo os invito como siempre a evitar el sitio en Agosto cuando el turismo llega a su cenit.

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Olivenza un pueblo entre España y Portugal

OLIVENZA UN PUEBLO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL

Hoy en ARCHEOANDREA volvemos a hablar de Extremadura, precisamente de Olivenza, un lugar rico en historia y patrimonio cultural. Si queréis leer entradas anteriores sobre esta espléndida región os invito a pinchar sobre la etiqueta Extremadura.

Olivenza

Historia de Olivenza:

El municipio extremeño de Olivenza, de unos 12.000 habitantes, fue portugués durante cinco siglos y pasó a pertenecer a España en 1801, tras la Guerra de las Naranjas y en virtud del Tratado de Badajoz.

El origen de Olivenza está ligado a la definitiva reconquista de Badajoz por el rey de León, Alfonso IX, la primavera del año 1230. Para recompensar la participación que los Templarios a su servicio tuvieron en esa campaña, Alfonso IX les concedió los enclaves de Burguillos y Alconchel. Desde ese punto, la Orden creó la encomienda de Oliventia, erigiendo un templo a Santa María y levantando un castillo. Alfonso X el Sabio desalojó a los Templarios de aquella valiosa posición en la frontera y entregó el lugar al Concejo y Obispado de Badajoz. Más tarde, Olivenza fue cedida por Fernando IV de Castilla al rey D. Dinis de Portugal (Tratado de Alcañices, 1297). D. Dinis elevó la antigua aldea castellana a la categoría de villa, reconstruyó la fortificación templaria e impulsó la colonización del término con portugueses.

Tras el esplendor del siglo XVI, Olivenza se vio envuelta de forma muy directa en la Guerra de Restauración (1640), fue conquistada en 1657 por el Duque de San Germán y devuelta a Portugal al firmarse las Paces de Lisboa (1668). De este período data el diseño de sus fortificaciones abaluartadas, cuya construcción se dilató durante la siguiente centuria.

El siglo XVIII se inició con un nuevo conflicto bélico – la Guerra de Sucesión española – en cuyo transcurso se destruyó el puente de Ajuda (1709). La posición de Olivenza se tornó así especialmente vulnerable, rindiéndose sin resistencia a las tropas españolas que la cercaron en 1801 (Guerra de las Naranjas). Por el Tratado de Badajoz de 6 de junio, Manuel Godoy la incorporó formalmente a la soberanía española.

Aunque las potencias vencedoras de Napoleón se obligaron en el Artº 105 del Congreso de Viena a dedicar sus mejores esfuerzos conciliatorios para que Olivenza fuese devuelta a Portugal, las negociaciones de la Conferencia de París (1817-1819) no desembocaron en este resultado.

Olivenza Hoy en día:

«Las muchachas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Portugal». Así reza una popular jota extremeña que resume a la perfección el sentir de este pueblo fronterizo, cuyos habitantes hacen uso, cada vez más, del derecho a contar con la doble nacionalidad española y lusa.

Efectivamente el enclave conserva vivo su origen portugués y su pasado de zona de confín que se puede apreciar gracias al patrimonio que conserva en la actualidad.

La Ciudadela

La ciudadela empezada por El rey D. Dinis, en 1306 es un testimonio de este pasado. La piedra fundacional la puso Pero Lourenço do Rego y a partir de 1309 la Orden de Avis dio a las obras el impulso definitivo. El Casco antiguo de Olivenza reproduce la estructura original de las bastides: un cuadrilátero con cuatro puertas, cortado por dos calles perpendiculares que se cruzan en el centro. Todo el conjunto, en sentido E/O, se proyecta emblemáticamente contra la frontera. Con muros de 3 m. de ancho y 12 de altura, el conjunto tenía un total de 14 torres; albarrana la del ángulo más expuesto. En cada cortina se abría una puerta, fortificada con torreones macizos. Se conservan dos de ellas: Alconchel y Los Ángeles, de torres semicirculares. La Puerta de la Gracia sólo mantiene el arco, habiendo perdido sus torres de base cuadrada. La antigua puerta de San Sebastián, en el lado norte, se derribó por proposición de 25 de enero de 1854, dado su estado de ruina inminente. Desde 2005 se encuentra reconstruida.

El alcázar:

Ocupa el lugar de una antigua fortaleza templaria del siglo XIII de la que no quedan vestigios. En 1334 el rey D. Alfonso IV, hijo y sucesor de D. Dinis, inicia la construcción de ese elemento de origen musulmán que es la alcazaba: recinto amurallado dentro de las murallas; culminando con un torreón, el más alto de las plazas de frontera. Pero será D. João II, en 1488, quien otorgue una nueva fisonomía al conjunto, ya que a pesar de los pactos de desarme suscritos con los Reyes Católicos, el Príncipe Perfeito realiza obras de refuerzo del alcázar; artilla en su base dos torres circulares y construye un foso en su perímetro, como puede verse en el Livro das Fortalezas de Duarte D’Armas. El Castillo es un hermoso ejemplar de la arquitectura militar de la época. La Torre del Homenaje, de 37 m. de altura destaca sobre el conjunto, siendo la más alta de las torres de fortaleza en la frontera hispanoportuguesa. Construida en mampostería reforzada por sillares en los ángulos, tiene 24 saeteras que iluminan su interior. En lo más elevado de sus cuatro caras pueden aún apreciarse los restos de los primitivos matacanes de defensa de sus flancos, de los cuales uno fue reconstruido en cemento armado hacia el año 1973. Una barbacana, a cuyo pie se abría el foso inundable, mandado construir por D. João II en 1488, rodeaba por completo la alcazaba. En la parte interior de castillo acoge parte del Museo Etnográfico González Santana.

La muralla abaluartada:

La muralla abaluartada es el cuarto cinturón de Olivenza; del segundo y tercero no se conserva casi nada. Construida en el siglo XVII, sufrió tres grandes asedios durante la Guerra de Restauración. Dicho conflicto surgió entre Portugal y España porque el país luso no aceptaba seguir bajo el dominio de los reyes de España, lo que ocurría desde 1580. El levantamiento contra el rey Felipe IV y el posterior nombramiento de rey propio desencadenó un conflicto que se prolongó desde 1640 hasta 1668. Fue diseñada por el ingeniero jesuita holandés Cosmander, que trabajaba para la corona portuguesa. Gilot, ingeniero francés alumno de Descartes y con la recomendación de éste, trabajó también en la fortificación de Olivenza. Ambos ingenieros murieron en esta plaza por causas diferentes, pero relacionadas con los asedios. Aún se conservan la mayor parte de sus nueve baluartes originales. Alguno de ellos ha sido reformado para darle otros usos como: una plaza de toros, en el siglo XIX, y un auditorio actualmente. Poseía tres puertas, de la que sólo se conserva la monumental, llamada del Calvario. Su defensa fue siempre muy comprometida ya que, para no sacrificar algunos barrios, su trazado era irregular y sus nueve baluartes eran excesivos en número, lo que suponía el empeño de “tiempo, gasto y mucha gente para guarnición” (Marinho de Azevedo, 1644).

Olivenza conserva también un rico patrimonio religioso entre otras recordamos la Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia de Santa María del Castillo y la Capilla de la casa de la misericordia.

Impresiones personales:

La visita a Olivenza fue muy agradable es un enclave único con un aire típico de la zonas de confín donde se unen, funden y cohesionan las culturas lusa y española. El pueblo y su patrimonio resultan en un buen estado de conservación, por eso se hace muy agradable pasear pos sus calles y perderse por sus rincones únicos.  Para poder visitar y programar la visita a Olivenza os recomiendo visitar la web del ayuntamiento pinchando aquí.